Что нам стоит дом построить ... из пеноблоков

Cegla.in.ua - Кирпич, пеноблок, пенобетон, газоблок

Что нам стоит дом построить ... из пеноблоков

При возведении кладок из пеноблоков важно учесть множество правил и строительных тонкостей, иначе, взамен уменьшения затрат на теплоизоляцию, реально получить весьма холодные, преувлажнённые, а бывает и совсем небезопасные стены.

  • Согласно рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурой места под окнами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
  • Некондиционный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
  • Блоки из вспененного бетона можно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройке.
  • К укладке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти особенно внимательно, сверяя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
  • С целью установки арматурных стержней, на поверхности сложенных пеноблоков режутся плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеем для блоков вспененного бетона.
  • По верху пеноблоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, слоем - 200 мм. По внешней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного вспененного полистирола.
  • Несущая стена из пенобетонных блоков кладётся на песко-известковой смеси, сечением 0,4 м, причём усиливаются стальными прутьями зоны пересечения стен, опорные зоны перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков.
  • С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые балки, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 50...70 мм, с шагом пол-метра.
  • Пустоты между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, П-175, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
  • С целью формирования продуваемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из утеплителя, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по балкам, набиваются деревянные бруски или стальные профили, толщиной 3-4 см.
  • На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.
  • Забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий, для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ профиля.
  • Следует обеспечивать щели, 5-10 мм, в местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), для обеспечения температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • Запрещается с усилием закручивать саморезы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые профили должны свободно „ходить" в продольном направлении.
  • Если нужно скрыть швы, укладку сайдинга лучше делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5...3 см, для этого же, формируемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
  • Монтаж пластиковых профилей делается „от земли", причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
  • При подвешивании следующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижней полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.
  • Установку блоков-подушек ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На песчаную подушку (до 15 см) или уложеные блоки-подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, которые фиксируются цементной смесью.
  • Монтаж готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки опускают грузоподъёмником на „постель" из цементо-песчаной смеси.
  • Сборку правильней начинать с простановки крайних блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
  • Геометрию в плане контролируют замером линейного размера сторон фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
  • Пазы для заведения в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.
  • Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены нишах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно теплоизоляционную вставку.
  • Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с юстировкой по уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Зазор между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
  • Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
  • Концы балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в нише кирпича.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.

  • К низу балок, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
  • Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf), слоем 5 см, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25ч30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подосновы пола.
  • Закладка в таких зонах, как: ендовы, карнизные свесы, выпуски топочных труб, торцы крыши, примыкания к стенам, конёк, контур мансардных окон подкладочного ковра, из рулонного битумно-полимерного материала (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec+).
  • С целью декоративной облицовки и закрытия краёв обрешётки от отсыревания, на нижние и боковые кромки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные уголковые профили.
  • Поверх карнизных планок, с отступом 1ч2 см от линии сгиба, внизу кровельных скатов, кладутся самоклеющиеся нижние гибкочерепичные гонты.
  • Нанесение мягкочерепичных рядов следует начинать от средней линии ската кровли и в сторону фронтонных краёв кровельной поверхности. Причём каждый отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, на 20ч30 мм повыше оси формообразующих лепестков, четырьмя гвоздями (при наклонах ската до 45 град) или 6-ю, в случае более крутых кровель;
  • На торцах мягкочерепичные полосы режутся по краю и промазываются снизу мастикой на полимерно-битумной основе, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой не менее 100...150 мм;
  • Профили конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных гибкочерепичных гонтов, делением их на 3 сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного конькового элемента.
  • В первую очередь, требуется подравнять штукатурной смесью внутреннюю поверхность четверти и проёма, причём технологические промежутки между пластиковой рамной конструкцией и стенками проёма должны быть не менее 1,5-2,0 см, поскольку ПВХ материал обладает существенным температурным расширением.
  • До установки пвх окна следует разместить на уличной стороне рамы, в местах контактирования с четвертью, самоклеящуюся саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту, обозначаемую "ПСУЛ" (ассортимент: OKlent, WipBand, Profband, Soudal, Робибанд, Invamat, Vito), которая оберегает утепляющий материал от осадков и содействует отводу из него влаги, благодаря своей пористой структуре.
  • Рама, с привинченной к нижней стороне установочной профильной опорой, ориентируется по уровневому измерителю, по центру световой ниши, всей плоскостью приставляется к четвертному выступу, и фиксируется крепёжными анкерными фиксаторами, на удалении от угловых стыков 15...18 см, и в 4-6 отметках.
  • Вертикальные стенки оконной ниши, в зоне рамной конструкции, необходимо закрыть паронепропускающей, можно фольгированной, полосой (типов: Ондутис, Folder, Робибанд, Изоспан, Fibrotek, Elkatek), с выходом за линию оконной рамы, изнутри, примерно, на 5...6 см, для дальнейшего закрытия утепляющего материала от водяных испарений из внутренних комнат.
  • Промежутки между боковинами оконной ниши и пластиковым рамным профилем запениваются мелкопористым пено-утеплителем (например, Building, Wepost, Ultraflex, Profil, Illbruck, Penoseal, Makroflex, Mafix, Soudal, Soudafoam), при этом важно произвести равномерное заполнение, не допуская, вываливание твердеющей пены из пазухов, которые далее герметизируются заранее заложенной парозащитной лентой.
  • При помощи полиуретановой пены и саморезных винтов, прикрепляются отлив, подоконник и откосные панели, ставятся стеклопакетные модули.
  • В заключение, делается наладка фурнитуры и зазоров подвижных частей, навешиваются москитные сетки.

Поделиться статьёй с друзьями:

Другие статьи раздела "Пеноблок, пенобетон":

  1. Фундамент для дома со стенами из пеноблока. Видео | Загородный дом
  2. Свойства и характеристики пеноблоков
  3. Формы для пеноблоков своими руками
  4. Баня из пеноблоков своими руками - строительство, отделка, фото
  5. дома из пеноблоков
  6. Пеноблоки - характеристики. Свойства пеноблоков. Преимущества пеноблоков. | Капиталстройсервис
  7. Пенобетонные блоки
  8. Стандартный размер пеноблока
  9. Как изготовить пеноблоки своими руками
  10. Что нам стоит дом построить ... из пеноблоков
Прыг: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Скок: 10 20